Интересные факты

Лозы у подножия гор: что нужно знать о Пьемонте и его главных винодельнях

Тоскана, Венето (Венеция), Фриули, Сицилия, Сардиния… Когда речь заходит о виноделии и, в частности, об итальянском вине, воображение в первую очередь отсылает россиян к этим регионам страны, расположившейся на Апеннинском полуострове. Тем не менее вино в Италии производят практически повсеместно, и один из самых известных центров виноделия здесь — Пьемонт. «Вокруг света» при поддержке компании «Евровайн» съездил в этот пока не самый популярный у российских гостей регион и выяснил, что нужно знать о местном вине и какие хозяйства обязательны к посещению.

Историческая справка

Само слово «пьемонт» (Piemont) впервые встречается в пьемонтском языке в XIII веке и в переводе означает «подножие горы». Через пару веков Пьемонт вошел в Савойское герцогство, а в 1720-м стал основной частью Сардинского королевства со столицей в Турине. Еще одна интересная деталь: с 1802 по 1814 год регион входил в состав Франции.

С чего начать дегустацию

Расположенный на северо-западе Италии между Лигурийскими Апеннинами и Альпами Пьемонт подарил стране и миру ряд настоящих гастрономических шедевров, среди которых ризотто, трюфели и, конечно же, вино.

06580623-.jpg

Поездка в этот регион немыслима без путешествия по его главным винодельческим хозяйствам, ведь Пьемонт — родина вин, которые без лишней скромности можно назвать гордостью Италии: около 20 пьемонтских вин получили высшую в стране категорию DOCG, более 40 — престижную DOC.

Самыми интересными среди профессиональных сомелье и просто поклонников вин считаются местные сдержанные красные, в изготовлении которых используют такие сорта винограда, как: «неббиоло», «барбера», «дольчетто», «гриньолино», «фрейза», «бонарда» и «ува рара», — а также классические белые, получаемые из «кортезе», «арнеиса», «москато» и «мальвазии».

Чтобы больше узнать об истории Пьемонта, прочувствовать атмосферу региона и характер местных вин, в первую очередь стоит посетить следующие хозяйства.

Нада Фьоренцо: семейное дело

В далеком 1951 году в коммуне Треизо у некоего Фьоренцо Нада родился сын Бруно. Коммуна в то время входила в состав муниципалитета Барбареско, поэтому у семьи не было другого выбора, кроме как заниматься виноделием на своих землях между Треизо и Альбой, поставляя вина местным ресторанам. Когда же отец Бруно получил одну четвертую хозяйства (его поделили между четырьмя сыновьями), вино стали производить только для родственников и близких друзей, а самый лучший виноград отправляли сторонним производителям.

  • Nada Fiorenzo, 1

    Nada Fiorenzo, 1

Бруно, еще подростком увлеченный идеей городской жизни, покинул Треизо в 1960-х годах, когда в стране набирал обороты экономический бум, — молодой человек не хотел оставаться в деревне, вдали от исторических перемен. Окончив технический университет в Турине и Асти, Бруно в 22 года стал преподавателем школы в Альбе. Позже он начал изучать гостиничный бизнес в Бароло, а потом внезапно записался на курсы «Еда и вино». Бруно словно подменили: он встречался с известными людьми, участвовал в дискуссиях о терруарах, вине, проблемах индустрии и низкой урожайности. «Несмотря на то что я жил в другом мире, моя связь с Треизо никогда не обрывалась, она всегда жила во мне», — признается он позднее в воспоминаниях.

В 1982 году Бруно предложил своей семье остановить продажи винограда, построить современный погреб и начать изготовление бутилированного вина, а также сократить урожайность с лозы, чтобы повысить качество напитка. Удивительно, но его отец согласился на этот рискованный шаг.

Началась тяжелая работа: семья поднималась рано утром, прореживала лозы, лишний виноград прятала в канавах, чтобы его никто не увидел. Так сначала появились «Дольчетто д’Альба» и «Барбареско», вслед за ними — «Сейфиле», «Ланге Неббиоло», «Барбера д’Альба» и «Барбареско Ромбоне». Первые отзывы на вина Фьоренцо Нада в 1987 году написал основатель Slow Food Карло Петрини.

Сегодня в Ромбоне, на родину Бруно, со всего света съезжаются клиенты винодельни, конкуренты, пытающиеся разгадать секрет популярных вин, а также критики и, конечно же, туристы. Вся семья Нада (и сам Бруно, и его отец) с радостью принимают гостей, приглашая их провести время за бутылочкой хорошего вина. Дети самого Бруно, Моника и Данило, также принимают активное участие в семейном бизнесе, работая на виноградниках и на винодельне.

Торрачча: хозяйство дедушки Пьерино

Небольшая коммуна Гемме, в которой расположено хозяйство Торрачча, также сохранила шарм и атмосферу типичного пьемонтского поселения. Здесь можно прогуляться по средневековым улочкам и взглянуть на расстилающееся у подножия холмов озеро.

История расположенного тут хозяйства Торрачча, также известного как Torraccia del Piantavigna, началась в 1950-х годах, когда господин Пьерино Пьянтавинья посадил небольшой виноградник на холмах Гемме. Собственно, «Торрачча» — это название одного из этих холмов. Современный облик винодельня приобрела благодаря Алессандро Франколи, племяннику Пьерино, в 1997 году.

Похожие новости  10 грядущих «концов света», которые нужно не проспать

Винодельня расположена непосредственно в городе Гемме, площадь виноградников — 38 гектаров. Нынешнее поколение семьи Пьянтавинья с уважением относится не только к опыту, который перешел к ним от дедушки Пьерино, но и к традиции защищать и любить свой терруар. Престижные и крайне редко встречающиеся за рубежом местные вина категории DOCG производятся на холмах Гемме и Гаттинара. На протяжении вот уже семи лет они получают престижный знак «3 бокала» от «Гамберо Россо» («Красная креветка») — ведущего справочника в области пищевых продуктов и вина в Италии.

«Торрачча Гемме» состоит на 90% состоит из винограда «неббиоло» и на 10% из редкого автохтонного сорта «весполина». Производимое тут вино обладает насыщенным красно-рубиновым цветом с кирпичным ободком, деликатным ароматом с разнообразием красных ягод, ликерных нюансов и тонким намеком на цветки фиалки, а также плотным вкусом с насыщенной, но бархатистой танинной структурой.

«Торрачча Гаттинара» на 100% состоит из винограда сорта «неббиоло», и говорят, что производимое тут вино лучше всего пить на 5–6-й год — к этому времени оно может похвастаться не только цветом спелого граната с оттенком охры, но и тонким и элегантным ароматом с оттенками фиалок и сухих трав, а также чуть подвяленных ягод.

Алтаре: виноград раздора

История этого хозяйства началась в 1948 году, когда Джузеппе Алтаре купил местную винодельню и прилежащее к ней имение. Как и большинство будущих винодельческих династий того времени, семья занималась смешанным сельским хозяйством, выращивая фрукты, зерно, орехи и пшеницу.

В 1976-м Элио Алтаре, сын Джузеппе, увлеченный таинством виноделия, решил не ограничиваться знаниями, полученными в Пьемонте, и уехал в Бургундию. Вернувшись, юный винодел с большим энтузиазмом начал воплощать полученный опыт в хозяйстве своего отца. Он с энтузиазмом занялся виноградниками, начал экспериментировать с производством и, по сути, стоял у истоков настоящей революции в отрасли, став одним из основателей организации «Парни Бароло» (Barolo Boys), прославившейся своими новаторскими взглядами на искусство виноделия.

  • Elio Altare, 1

    Elio Altare, 1

Впрочем, решения Элио получили признание несколько позже, а в самом начале Джузеппе не понимал столь радикального подхода: все новшества, которые предлагал ему сын, он считал преступлением против здравого смысла и традиций. Вскоре Элио попросту лишили всего — дома, наследства, семьи.

События стали развиваться стремительно: новым этапом в жизни хозяйства стала смерть отца, который оставил имение своей дочери, сестре Элио. Она пригласила брата обратно, чтобы он контролировал производство. Элио твердо решил раскрыть в винах семьи новые качества: элегантность, комплексность, сбалансированность. Изменения коснулись прежде всего урожайности виноградников — ее резко сократили. Также изменили время мацерации вина, температурный режим, условия хранения и бочки из славонского дуба — вместо них стали использовать французские баррики.

На винодельне тщательно отбирали урожай для производства: в неудачные годы использовали лишь половину сырья для бутилирования, остальное попросту распродавали. В результате такой селекции появилось куда более сложное вино, со сбалансированной танинной структурой и более насыщенным цветом.

Ежегодно известные мировые критики относят Элио Алтаре к одним из величайших виноделов Пьемонта, удостаивая его вина высоких рейтингов. «Я фермер и знаю, насколько тяжела такая работа, — говорит сам Элио. — Я занимался виноделием еще в то время, когда виноградники распахивались волами, и сам делал это, причем мне тогда не было и двадцати. Именно тогда я научился уважать труд и землю».

Чем еще заняться в Пьемонте

Помимо гастрономических удовольствий в Пьемонте много пищи и для ума. Например, здесь можно:

   • побывать в историческом центре Fiat в Турине — важный опыт для ценителей итальянского автомобилестроения;

   • поучаствовать в знаменитой трюфельной охоте со специальными собаками в зарослях ореховых рощ фундука;

   • посетить фабрики по производству лучшей в мире ореховой пасты;

   • заняться шопингом — отсюда всего полчаса езды на машине до дизайнерского города-аутлета Серравалле;

   • проехаться до Генуи, минуя старинные городки и деревушки, заскочить в рыбацкий городок Портофино, а там и до Лазурного Берега рукой подать.

Фото: mauritius images / Legion-media.ru

Статьи сайта «Вокруг Света»

Добавить комментарий