Интересные факты

Балансирующие камни, или Cказки Великого Зимбабве

Тут правда рождается из мифов, правят законы природы и не очень применима западная логика. Редактор «Вокруг света» попал в сказочный мир Африки

HEMIS_2434962.jpg

— …Было восемь королей, которые правили одинешенек за другим. Они жили тут, на холме, а там внизу жили их жены. За огромной овальной стеной — в Большом Ограждении — была резиденция главной жены короля. У остальных, молодых, были дома в долине. Первоначальный король имел 200 жен. И очень немало детей. В то время у людей шона был обыкновение наследовать жен. Когда первоначальный король умер, его старший сын стал вторым королем и вдобавок к своим женам взял себе жен отца — всех, кроме своей матери. А третий король взял оставшихся жен первого и второго и еще своих. Этак и продолжалось до восьмого короля, потому популяция жен и детей все росла и росла…

HEMIS_2435089.jpg

Сказительница Дороти, дородная дама за сорок, работает гидом в Великом Зимбабве. По три-четыре раза в день она водит посетителей по территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Поднимается по каменной тропе на холм, где древние совершали ритуалы, обозревает великие окрестности, монументальный комплекс — Большое Ограждение — и «потемкинскую» деревню шона. А еще здешний музей, где во тьме, в условиях регулярного отключения электричества, «спят» восемь каменных Птиц Зимбабве, найденных археологами на вершине холма. Семь — оригинальные, одна — снимок. А самая первая стала символом страны. В этом Дороти права. В остальном попросту очень убедительна.

Дороти рассказывает вещи, которых не прочтешь нигде: ни в отчетах археологов, ни на сайте ЮНЕСКО, ни даже в «Википедии». Не прочтешь, поскольку не было письменности у предков народа шона, а археологи не так немало обнаружили, чтобы понять, что и когда тут творилось на самом деле.

HEMIS_2435065.jpg

В честь руин Великого Зимбабве и была названа в 1980 году независимая республика Зимбабве,
бывшая британская колония Южная Родезия

Наименование Великий Зимбабве, по основной версии, происходит от Dzimba-dza-mabwe, что в переводе с диалекта каранга языка шона означает «большие дома из камня». Собственно в честь этих руин предположительной столицы древней империи Мономотапа названо страна Зимбабве, бывшая британская колония Южная Родезия.

До получения Зимбабве независимости местные власти избегали признания того факта, что руины Великого Зимбабве имеют африканское генезис. Конечно, мысль о древней государственности коренного населения была не так приятна колонизаторам, будто всерьез бытовавшие когдато версии о копях царя Соломона и дворце царицы Савской. И в этом смысле устная народная традиция в изложении Дороти вполне имеет право на существование. Будто аукнется, так и откликнется.

HEMIS_2435012.jpg

Отзвук. Сказка про пещеру

Протискиваясь между огромными валунами и тысячелетними стенами, сложенными «всухую» из грубо отесанных, но идеально подогнанных товарищ к другу камней, мы с Дороти добираемся почитай до вершины. Женщина вытирает испарина со лба и залезает в грот с низким потолком, садится на камень и кричит что кушать мочи, сложив руки рупором: «Зебра-а-а! Зебраа-а!!! Лев номер одинешенек!!!» И звук, отталкиваясь от дальних холмов и стен Великого Зимбабве, возвращается эхом с разных сторон. А Дороти объясняет:

— Это Королевская пещера. Когда король хотел прочертить время с какой-то из жен, он приходил сюда и выкрикивал имя ее тотема. Этак у шона было принято — подавать людям имена тотемных животных. На свое скотина нельзя охотиться, его невозможно есть. К примеру, если у тебя тотем бабуин, то нельзя кушать бабуина… Итак, поскольку зебр, гепардов или львов было немало, король присваивал им номера: Лев номер одинешенек, номер два и так дальше. Когда он хотел позвать Зебру (Мадуве по-нашему), он кричал из пещеры: «Мадуве-е-е!» Отзвук разносило клич повсюду, и Мадуве, слыша его, бежала наверх, чтоб увидеть своего короля. Попробуйте залезть вовнутрь и покричать: «Зебра!!! Гепа-а-ард! Лев номер одинешенек!!!»

PNS-422300.jpg

После смерти Сесила лев Бобеси возглавил прайд. Все волновались, что он убьет детенышей, но Бобеси принял всех

Похожие новости  Один кадр: Индия

Номер одинешенек. Сказка о Бобеси

Короля Льва мы с рейнджером Мэдисоном Сиакалангу выслеживали в Национальном парке Хванге почитай двое суток. Мне и двум моим спутникам Мэдисон стал на это пора проводником, учителем и кормильцем. Он кричал слоном, хохотал леопардом, пел голосами зимбабвийских птиц, он видел на расстоянии километра сливающихся с деревьями антилоп куду или копошащегося в кустах бородавочника. Мы встречали бесчисленные стада зебр в содружестве с водяными козлами, антилоп гну и импала, на нас толпами выходили беспардонные слоны и деликатные жирафы. А иногда мы сами что-то видели в далеких кустах, но этим «чем-то» оказывалось, выражаясь языком бывалых рейнджеров, обычное ALT, то есть Animal Looking Thing — «нечто, выглядящее будто животное».

Наконец утром третьего дня, после ночи, проведенной в кемпе Somalisa Expedition в обществе обезьян, скакавших по брезентовой крыше бунгало, и слонов, бурно выяснявших взаимоотношения прямо за углом, Мэдисон привел нас к Нему. Лев гордо возлежал среди буша, не обращая внимания на джип, остановившийся в десяти шагах от него. Оценив всю нашу незначительность, зверь вальяжно завалился на бок и задремал.

— У него кушать имя? Или вы просто нумеруете львов? — спрашиваю Мэдисона.

— Конечно, кушать. У всех львов есть имена. Это Бобеси, что значит «сильный». Помните, был знаменитый лев Сесил? О нем немало писали, он жил здесь, в Хванге. Его убил летом 2015 года янки-дантист Уолтер Палмер, весьма по-дурному убил. Этот скорбь-охотник выстрелил в него из лука, ранил… Нашли и добили Сесила лишь на следующий день. Тогда по всему миру люд негодовали. Так вот. Бобеси был одиноким львом. После смерти Сесила он возглавил его прайд. Все волновались, что Бобеси убьет самцов-детенышей. Потому что обыкновенно так и бывает, когда новоиспеченный вожак приходит в прайд. Но Бобеси не сделал этого. Всех принял. Сейчас в его прайде восемь самок и два самца трех-четырех лет.

— Бобеси охотится?

— Нет. Он охраняет территорию. Самцы редко охотятся. Обыкновенно это делают львицы. Они приносят добычу Королю.

50928469.jpg

Приношение королю. Сказка о женах

— Сюда, на холм, ведет три тропы. Мы поднимались по древней, — повторяет в который один дородная сказительница Дороти, — а есть еще новая, ее проложили в XIX веке, и еще одна старая — Водная, Уотергейт-Пасс. По этому пути королю на холм приносили воду из долины. Это делали жены. Тяжело им было ходить наверх с водой под палящим солнцем.

— А почему жены? Неужели слуг не было?

Дороти хитро улыбается, но быстро находит ответ:

— Потому что такая была традиция. Королю хотелось, чтоб именно жены приносили ему воду.

— И первая супруга носила?

— Нет, все, кроме первой жены. Она жила во дворце и сама наверх не ходила. Король спускался к ней в Большое Ограждение, когда хотел ее видеть.

Редкая дама Зимбабве ходит без груза. Проезжая по улицам Хараре и пригородам, тут и там видишь повторяющиеся сюжеты: вот мужчины, сидящие под цветущими жакарандами в ожидании работы, и вот женщины, несущие тюк на голове, ребенка за спиной и — часто — еще одного, будущего, в животе. Тут много детей, высокая рождаемость, высокая смертность. Но эти женщины прекрасны, будто жакаранды.

— Почему так немало женщин с грузом на голове и ни одного мужчины? — спрашиваю я водителя Мубаиву, с которым мы колесим по Зимбабве.

— Такая традиция, — отвечает Мубаива, блеснув бегемотьим взглядом. — Зачем мужчинам ходить что-то на голове? У нас кушать руки. Мы умные. Так что все нормально.

HEMIS_0038882.jpg

В обход. Сказка о нормальных героях

Мубаива непрост. Он не обычный водитель. Он даже маршрут не очень-то знает, однако, похоже, знает дело, порученное ему (вполне вероятно) партией и правительством: приглядывать за гостями. Порой его взгляд тяжел, будто у буйвола, выходящего ночью из леса, порой весел, как у бегемота, купающегося с друзьями в реке Замбези за километр до ее свободного падения в пропасть. Иной наш добрый шоколадный ангел — Надя, похожая на вольно пасущуюся импалу и первую жену короля одновр/еменно.

Похожие новости  Колонизируй или вымри: зачем нам так нужен Марс?

— Какие вы, зимбабвийцы, по характеру? — спрашиваю я Надю за поздним ужином в лодже Khayelitshe, спрятанном в лесу среди гранитных валунов Национального парка Матобо. Khayelitshe переводится с языка ндебеле будто «дом в камнях». Тут на несколько километров вкруг нет никакой мобильной связи. Лишь природа, камни, балансирующие одинешенек на другом, и домик на четыре гостевые комнаты, обстановка которого выглядит будто коллекция трофеев викторианского путешественника, собранная со всего света. Каждая деталь — от ступенек и табуреток из усохшего дерева до ванной на кованых ножках посреди комнаты — восхищает. А лоджу дудки четырех лет. Гостеприимно и остроумно.

— Мы дружелюбные, сообразительные и предприимчивые. Мы всегда придумаем, будто сделать деньги. И что важно — если мы сталкиваемся с проблемой, то не будем колотиться в нее лбом: мы найдем способ ее обойти, — Надя пальцем на столе рисует обходной линия.

Зачем что-то решать сейчас, когда завтра это уже может не понадобиться или придется решать не тебе, а кому-то другому?.. Глядя на жизнь людей в Зимбабве, тут и там видишь примеры такого подхода и думаешь, что многие проблемы неплохо бы и решить. Нищета, болезни, безработица, бюрократия… А вот когда наблюдаешь дикую существование в саванне, понимаешь, что розыск обходного пути — мудрый вариант компромисса, диктуемый самой природой, в которой сосуществуют люд и звери. Вот семейство жирафов движется к воде и, завидев джип на дороге, разворачивается и огибает искусственное озерцо за версту, чтоб подойти с другой стороны. Вот в колее на дороге свернулась змея — рейнджер не будет прогонять ее, а свернет в кусты. Вот линия преграждает поваленное слоном дерево — его тоже никто не поторопится прибрать, если можно объехать. Но причина не в лени, а в политике невмешательства: все в природе надлежит идти своим чередом. Невозможно ей мешать и не всегда нужно помогать, чтоб не нарушить экологический баланс.

34717323.jpg

Баланс. Сказка о камнях в равновесии

Равновесие — хрупкое слово, имеющее в Зимбабве особое смысл. Удивительные скальные образования — гранитные валуны, лежащие одинешенек на другом в немыслимом равновесии, — встречаются в стране повсеместно. Это итог вулканической деятельности, выветривания и вымывания мягких пород.

— Видите, мама несет за плечами малыша? — показывает Мубаива на причудливые пирамидки из камней, будто сложенные ребенком-великаном. — Эти балансирующие камни этак и называются — «Мать и дитя».

Национальный парк Матобо известен еще будто Матобо-Хиллс. Эти холмы целиком состоят из гранита. Бушмены, жившие тут две тысячи лет назад, оставили в пещерах и на гранитных валунах сотни наскальных рисунков.

— Хотите увидать могилу англичанина? — задает риторический проблема Надя.

Несколько километров — и мы оказываемся в одном из красивейших мест страны, на холме Малиндидзиму. Вершину этого гранитного монолита, где застыли гигантские валуны, которые вотвот покатятся, но не катятся, называют еще Холмом Духов и Картиной Мира. И эта нездешняя полотно мира завораживает. Для местных народов — шона и ндебеле — Малиндидзиму издревле был священным холмом, тут проводились религиозные ритуалы. А в 1902 году тут похоронили «злого гения» Южной Африки, «архитектора апартеида» Сесиля Родса, в честь которого, собственно, колония и была названа Южной Родезией. Пункт для упокоения он заказывал заране. На заднем склоне холма еще одинешенек мемориал — братская могила 34 англичан из патруля Шангани (Уилсона), разбитого племенами ндебеле в 1893 году. Погост европейцев-захватчиков не радует местных. В 2012 году зимбабвийские фермеры даже обращались к президенту Роберту Мугабе с предложением эксгумировать останки Родса, ставшие, по их мнению, причиной засухи в стране, и выслать их в Великобританию, чтоб вернуть нарушенное равновесие. Не вышло. Но валуны стоят, сохраняя космический баланс картины мира.

Похожие новости  ASIC или ферма для майнинга? Плюсы, минусы, подводные камни

Совсем иначе балансируют камни в районе Эпворта, в 13 километрах от Хараре. Тут совсем по-земному между огромными глыбами люд строят глинобитные жилища. Это противозакооно, их могут выселить в любой момент, но местные чувствуют себя под защитой больших уравновешенных камней. Неподалеку от их домов, на территории парка Balancing rocks можно увидать самую главную в Зимбабве композицию валунов, изображение которой украсило зимбабвийские денежки с момента их появления в 1980 году. Будто символ независимости и равновесия.

62675417.jpg

«Мы всегда придумаем, будто сделать деньги. А если сталкиваемся с проблемой, то не будем колотиться в нее лбом: мы найдем способ ее обойти»

Бонды и доллары. Сказка про денежки

Сегодня своих денег в стране дудки. В 2009 году зимбабвийский доллар был изъят из обращения в связи с гиперинфляцией. Сейчас банкноты достоинством до 100 триллионов долларов, выпущенные в 2008 году, продаются будто сувениры туристам. Официальной валютой в стране, получившей самостоятельность от Великобритании, является доллар США. Но и эти доллары в большом дефиците: у людей дудки наличности. Перед каждым отделением банка с раннего утра выстраиваются очереди из десятков и сотен человек. Но изобретательные зимбабвийцы, которые, по словам Нади, вечно найдут возможность сделать денежки, нашли ее. Ведь это сказка про денежки.

Чтобы заполнить вакуум наличности, в 2016 году в стране были выпущены банкноты — бонды — достоинством в два и пять зимбабвийских доллара. По сути, эти мифические денежки ничем не обеспечены, но в быту пять заменяют твердые американские. На бондах тоже изображены знаменитые балансирующие камни. Значит, с этой страной все будет нормально. Во всяком случае женщины, несущие детей за плечами, и мужчины, ждущие работы под жакарандами, верят в радужные перспективы.

Эпилог. Сказка на потом

Это сказка про радугу. Радугу, расцветающую над водопадом Виктория поутру и после полудня. В каждый неплохой солнечный день. Возможно, я попала в Виктория-Фоллс не в тот день. Mosi-oa-Tunya, будто называют водопад местные («гремящий дым» в переводе с языка тонга), был слегка, по сезону, исхудавшим, но гремел, дымил, туманил окрестности и даже сыпал дождем. Наверное, бог реки Замбези НьямиНьями немножко вышел из равновесия. В Купели Дьявола над пропастью опять плавали безбашенные купальщики, с моста у водопада опять прыгали безбашенные банджи-джамперы. Все они неместные, и всё они пытаются завоевать. Ньями-Ньями сказал: не в этот один. День радуги еще настанет. И все увидят над Зимбабве радугу в равновесии.

Ориентировка на местности
Республика Зимбабве

Grand-Travel-Zimbabwe-s.jpg

Условные обозначения:
(1) Национальный парк Матобо (Matobo Hills)
(2) Национальный парк Хванге (Hwange National Park)
(3) Руины Великого Зимбабве
(4) Водопад Виктория
(5) Река Замбези
(6) Водохранилище Кариба

Площадь 390 757 км² (60-е пункт в мире)
Население 16 млн чел. (74-е пункт)
Плотность населения 41 чел/км²
ВВП 17,105 млрд долл.
ВВП на душу населения 1149 долл.
Официальные языки английский, шона, нордовый ндебеле и еще 13
Этнический состав африканцы 99,4% (из них 82% шона, 14% ндебеле), белые менее 0,5%

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ руины Великого Зимбабве, водопад Виктория, национальные парки МанаПулс, Хванге, Матобо.
ТРАДИЦИОННОЕ БЛЮДО садза — каша из молотой кукурузы.
ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ чибуку — сорговое пиво, мукумби — вино из плодов марулы, качасу — домашний дистиллят.
СУВЕНИРЫ фигурки животных из мыльного камня, посуда из тикового дерева, украшения из костей животных и бисера, традиционные маски, текстиль.

Дистанция от Москвы до Хараре ~8200 км (от 14 часов полета без учета пересадок)
Пора на час отстает от московского
ВИЗА ставится на границе за 30 $
ВАЛЮТА американский доллар

Фото: HEMIS / LEGION-MEDIA (х3), HEMIS, PHOTONONSTOP, DPA / LEGION-MEDIA (х2)

Редакция благодарит Офис по туризму Зимбабве (ZTA), компанию www.ftsafari.ru и лично господина Ндлову (AFRICAN BUSH CAMPS) за помощь в подготовке материала.

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 12, декабрь 2017

Статьи сайта «Вокруг Света»

Добавить комментарий